Nové recepty

Hon na nejexkluzivnější Bourbon DC

Hon na nejexkluzivnější Bourbon DC



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Zapomeňte na bílé lanýže nebo kaviár beluga, bourbon Pappy Van Winkle je skutečnou žhavou komoditou v D.C.

Pokud si myslíte, že lovit nějaké bílé lanýže, polévku ze žraločích ploutví nebo kaviár beluga je v tomto městě těžké, zkuste dostat do rukou láhev Pappy Van Winkle.

„Dostali jsme zásilku před dvěma týdny a vyprodala se za 45 minut,“ říká Josh Feldman, majitel společnosti Potomac Wine and Spirits, která odhaduje, že každý měsíc minulý měsíc obdrží až 20 hovorů od zákazníků, kteří zoufale hledají láhev. „Dostali jsme dávku těsně před Vánoci, která se vyprodala za den a půl,“ říká Andy Creemer, manažer společnosti MacArthur Beverages. „Úplný nedostatek těchto věcí na trhu z toho udělal trochu šílenství.“ V Chevy Chase Wine and Spirits se mezitím manažer Larry Robinson jen směje otázce: „Ha, ne. V prosinci jsme nějaké dostali a za pár hodin to bylo pryč. Ta věc je báječná a každý to ví. “

Během mé nedávné snahy obstarat uber-populární bourbon jsem našel jen jedno místo v celém okrese, kde byly aktuálně věci po ruce-a dokonce ani ty lahve nebyly k dispozici. „Technicky ano, nějaké máme,“ říká Stewart Phillips, konzultant vína a kupující piva ve Schneider’s z Capitol Hill. "Dnes ráno jsme dostali 12letý a 20letý, ale pro zákazníky to bylo pozastaveno asi za 15 minut." (Ceny v Schneiderově rozmezí od 35 USD za láhev 10leté odrůdy až po neuvěřitelných 350 USD za 23letou rezervu.)

Co je to o Kentucky destilátor Julian Van Winkle je konkrétní značka bourbonu, který dělá to tak vyhledávaný?

Jeho přetrvávající mystika je pěkně shrnuta v nejnovějším čísle Lucky PeachNew York chef David Chang's frat house newsletter-cum-culinary journal:

„Julian připustil, že by mohla existovat kombinace receptu, sudu a stárnutí, která by produkovala grandslamovou whisky… [ale] neexistoval žádný skutečný způsob, jak tento vzorec najít. Což nás přivedlo k ohlušujícímu ... závěru: Něco v Julianově schopnosti je ochutnat whisky, která činí whisky, kterou si vybere, tak nepravděpodobně dobrou. “


Jak najít vzácný Bourbon

Objednal jsem si do tašky vzácný bourbon, Ricky Nash snášel posměch. Gruzínský rodák vešel do obchodů s alkoholem a požádal o „Elmer T. Lee“. Obchodníci se smáli. Požádal o „Pappy“ a škádlili nadšence whisky, jako by pronásledoval jednorožce.

Nash sledoval internetové zvěsti a online sekundární trh, projel několik států a nahlédl do více než dvou desítek obchodů s alkoholem při hledání jakékoli limitované edice nebo těžko dostupného bourbonu. Pak se to jednoho dne koncem listopadu stalo. Vstoupil do jednoho z obchodů, na které se díval, a tam byla celá řada Van Winkle, od 23 let za 2 900 $ do 10 let za 400 $. Poté, co to vyjednal až na 350 $, Nash nakonec vlastnil 10letého Old Rip Van Winkla a vesele komentoval bourbonovou facebookovou skupinu: „Dnes byl dobrý den !! Moje první láhev ORVW10. ”

Stejně jako mnoho milovníků whisky si Nash uvědomil, že je nyní mnohem těžší koupit limitovanou edici bourbonu, než tomu bylo za starých dobrých časů, kdy člověk mohl jen vstoupit do obchodu a koupit si láhev. Pro příležitostné zákazníky je pravděpodobnost, že narazí na vytouženou láhev Pappy Van Winkle, Buffalo Trace Antique Collection (BTAC), Four Roses Limited Edition, Booker's Rye, Parker's Heritage Collection nebo Angel's Envy Cask Strength, je přibližně stejná jako u bílý nosorožec. I když si dáte práci, obvykle přijdete s prázdnou.

Příběh Billyho Cochranea je mnoha spotřebitelům známější než příběh Nashe. Obyvatel Ohia navštívil více než 40 obchodů, utábořil se v devíti z nich ve dvou různých státech a dokonce mu obchod před dvěma lety „slíbil“ Van Winkla. Stále nic. "Nezlobím se, vím, že můj stát je naštvaný, a vím, že je těžké ho najít." Myslím, že je zábavné, když lidé říkají, že jsou po lovu vyčerpaní, a ukážou obrázek kolekce Buffalo Trace Antique Collection a Pappy Van Winkle, “říká Cochrane. "Pro některé lidi se to zdá příliš snadné."

Samozřejmě to tak nebylo vždy.

Počínaje zhruba před deseti lety se velkoobjemoví maloobchodníci setkávali s brzkým příchodem fanoušků bourbonu a takové lahve s omezenou edicí byly pryč. Do roku 2009 stáli první lidé venku a čekali, až se otevřou dveře. Tábořili noc předtím v roce 2012. Nyní, pokud se chcete podívat na takovou nepolapitelnou kořist, se budete muset připravit, vytvořit herní plán, pronásledovat cíl a rychle se přizpůsobit měnící se krajině. Musíte se stát lovcem bourbonů.

Ilustrace Ed Fotheringham


Žízeň pro jednorožce: Na lovu špičkových Bourbonů

BŮH MĚ POMOC, Jsem bourbonský šprt. Ne podle volby, věř mi. Kdysi jsem byl jako ty. Kdysi jsem vešel do svého místního balíku, našel na poličce láhev, kterou jsem chtěl, šel domů a vypil ji, zatímco jsem sledoval Sox, a byl jsem šťastný. Nyní číhám na subreddity a projíždím zkroucenými silnicemi přes sousední státy a lovím místa mimo cestu, která by mohla mít několik prachů nebo možná, možná možná, nepolapitelný jednorožec.

Dobrý bourbon býval levný a snadno sehnal, kritici i znalci ho uchvátili ve prospěch jednosladové skotské se svými vznešenými ročníky a rodokmenem. Nikdo nedokáže přesně říci, kdy bourbonový boom začal, ani zda to pramenilo z lásky hipsterů mixologů k retro koktejlům nebo z generace IRA dozrávajících v baby boomu nebo vzestupu řemeslné destilace na zadní straně řemeslného vaření, ale někde kolem roku 2008, špičkový bourbon se ukázal jako široce žádaná komodita.

Nejhorším případem byl šlehaný Pappy Van Winkle, o kterém se v bourbonské tradici proslýchalo, že obsahuje poslední kapky z vychvalovaného lihovaru Stitzel-Weller. PVW se stal vzácným, vyhrál několik soutěží s vysokým profilem, Anthony Bourdain ho ve vzduchu proslavil a stal se svatým grálem pro sběratele, kteří se utábořili mimo obchody s lihovinami a doufali, že jednou dosáhnou. Třiadvacetiletý hráč, který prodával kolem 270 dolarů, ovládal ceny na tisících na sekundárním trhu a brzy se začali objevovat skalpeři známí jako ploutve, kteří kupovali lahve za účelem prodeje na facebookových fórech a webech jako Bottle-Spot.

Nebylo to jen třiadvacetileté, kdo sebral. Šlo také 20 a 15 a Van Winkle Special Reserve 12 (technicky ani Pappy!) A Old Rip Van Winkle 10, které se tehdy prodávaly za méně než 40 babek. Nyní pro ORVW musíte někoho znát, vyhrát v loterii nebo vydělat 500 $. 23 stojí 2500 dolarů.

Těžařství tím nekončilo. Stejná neutichající poptávka a omezená nabídka vyhnala vysoce odolné whisky v Buffalo Trace Antique Collection z polic a do náruče sběratelů a ploutví, jejichž řady explodovaly.


Bourbonský boom

Asi před deseti lety se v celostátních obchodech s alkoholem začalo dít něco zvláštního. Někteří bourboni začali mizet. & ldquoI & rsquod jít na nějaké místo, jako je Party Source v Covingtonu, Kentucky & mdash, což je obrovský obchod & mdashand I & rsquod vidět tyto velké díry na policích, & rdquo říká Lew Bryson, veterán whisky spisovatel a autor Whisky Master Class.

Tam, kde lahve bourbonu nedávno lemovaly regály jako poslušní vojáci čekající na povolání do služby, tam teď byly obrovské mezery, jako by whisky byla odtažena pryč pod rouškou tmy. Kdysi relativně běžné lahve & mdashlike Weller 12-letý a Elmer T. Lee & mdashstarted AWOL. & ldquo Staly se nějaké divné sračky, & vzpomíná rdquo Bryson.

Přibližně ve stejnou dobu putoval do whisky barů nový druh cizinců. Byli typicky mladí, typicky muži, a typicky žádali o & mdashno, dožadoval se& mdashspecifické značky bourbonu. A pokud je bar měl na skladě, peníze nebyly předmětem a mdashthey ​​by zaplatili jakoukoli cenu.

Larry Rice, majitel The Silver Dollar a The Pearl v Louisville, Kentucky, začal telefonovat od svých barmanů s dotazem, jak se vypořádat se zákazníky, kteří požadovali 25 uncí whisky při rychlosti na jeden výstřel, ale chtěli ji v neotevřených lahvích. (I když jeden z jeho barů je také obchod s obaly a může legálně prodávat plné lahve, Rice odmítl.) & Ldquo Když jsme [poprvé] otevřeli, bourbon pro nás byla jen whisky, & rdquo Rice říká. & ldquoVelice jsme si toho vážili a líbilo se nám to, ale ne nijak zvláštním kultovním způsobem. Právě to jsme pili. & Rdquo Asi před tuctem let si Rice začal všímat & ldquoserious lidí z průmyslu & rdquo & mdashwriters a zástupců značek & mdash se začne objevovat třikrát nebo čtyřikrát za rok a požádá o pomoc při vzorkování některé z 600 whisky, které má po ruce. & ldquoPak to přešlo z hostování ve městě několikrát za rok na několikrát týdně. & rdquo

Joseph Magliocco, prezident lihovaru Michter & rsquos v Kentucky, si také všiml, že některé bary najednou tlačily ceny některých jeho whisky na astronomické úrovně a mdashhe ví o nejméně třech barech prodávajících jeho Michter & rsquos Celebration, malodávkovou směs žita a bourbonu, kolem 1700 dolarů za unci.

Kdo nebo co stálo za tímto tajemným chováním, se stalo předmětem rozsáhlých spekulací a debat. Ale často se objevovalo jedno jméno & mdashal, i když nebylo jasné, zda byl vůdcem prstenu nebo obětí. Byl to starší muž s přísným, podlouhlým pohledem, jako by se týkal synovce bez řazení, který ho právě požádal o půjčku. A jak se muž stával výraznějším, stával se stále nepolapitelnějším a schovával se v zádech uzamčených skříní, které zapálené pijáky whisky odmítaly otevřít i svým nejbližším přátelům. Když ukázal svou tvář na veřejnosti, nastalo malé šílenství. Když jsme otevřeli náš bourbonový soubor X, abychom se pokusili zjistit, co se stalo těmto milovaným, ale stále vyhýbavějším duchům, našli jsme jeho portrét na vrcholu svazku dokumentů.

Jeho jméno? Pappy Van Winkle.

Řada bourbonů Pappy Van Winkle.

Tektonické posuny v uplynulém desetiletí a trh s bourbonem rsquos byly zcela očekávané a zcela neočekávané, spíše racionální než iracionální, zahrnující záležitosti strukturální i lidské.

Strukturální problém by mohl být diagnostikován jako jednoduchá nabídka a poptávka. Bourbon musí tiše sedět v sudech, aby whisky mohla pomalu interagovat s kyslíkem a dřevem a vytvářet hluboké, komplexní chutě. Bourbon obvykle zraje kolem čtyř let, ale mnozí tvrdí, že sweet spot je někde mezi šesti a 12 lety.

To znamená, že dodávky bourbonu jsou zcela závislé na správcích lihovaru, kteří přesně předpovídají poptávku na pět nebo deset let. Nedostatek nastává, když zrající nabídka nedokáže uspokojit poptávku. A když včera & rsquos produkce předčí dnešní & rsquos poptávku, přebytky strádají ve skladech.

Tyto odlivy a toky jsou již dlouho součástí průmyslových cyklů a rsquos, přičemž & ldquobourbon lakes & rdquo se tvoří, když je & rsquos příliš mnoho whisky pro příliš málo pijáků. Palírny pak nervózně čekají na obnovenou poptávku, protože jejich zásoby stále stárnou, přičemž každým rokem se zvyšuje riziko, že se whisky stane příliš tříslovou a přeceděnou, protože také postupně mizí odpařováním.

Bourbonská jezera čas od času zaplavila trh, a to zejména v šedesátých letech minulého století, po desetiletí, kdy výrobci whisky optimisticky vypouštěli věci, aby uspokojili stoupající poptávku. Zásobovaly se ropovody, ale pak byl průmysl chycen naplocho náhlým spotřebitelským odklonem od starých duchů k lehčímu, exotickému lihu, zvanému vodka. Byl to útlum, který přetrvával až do 90. let, kdy spotřebitelé táhli jako zavádějící můry k zapálení piva a Appletinis. & ldquoElijah Craig 12 [rok starý] byl prakticky propagační předmět, & rdquo Bryson vzpomíná na éru. & ldquoKaždý měl tuhle starou whisky a nikdo ji nemohl prodat. & rdquo

& ldquoWhisky byla zálohována, & rdquo souhlasí Magliocco, který poznamenal, že prodeje severoamerické whisky klesly mezi 70. a 2000 téměř o dvě třetiny. & ldquo Bylo to jako pěstní souboj prodat tyto věci, & rdquo říká. & ldquoKdo sakra chtěl 10letého bourbona nebo žita? & rdquo

Jak se to stane, bourbonské jezero vyklíčilo semena obrození bourbonu. Když se širší spotřebitelský trh začal v roce 2000 znovu více zajímat o & ldquobrown zboží & rdquo, zjistili, že to bylo bohaté, za rozumnou cenu a fantasticky chutné.

Mezi ty žádoucí whisky: řada Pappy Van Winkle, značka whisky s kořeny z roku 1893. To je rsquos, když Julian Proctor Van Winkle Sr. nastoupil jako prodavač do W.L. Lihovar Weller and Sons v Kentucky. Dobře se naučil řemeslu a později koupil lihovar Weller, který vyráběl bourbon z maškrtníku, který dával přednost pšenici před běžnějším žitem. Výsledkem byl duch jemný, jemný a stále cennější.

Ceněný, ale cenově dost vysoký a mdashabout 125 $ za 23letého bourbonu kolem roku 2000, rostoucí na 200 $ do konce desetiletí & mdashto zabrání tomu, aby vyletěl z regálu. Ale několik faktorů vedlo k tomu, že se bourbon a rsquos dostali do kultovního stavu.

V roce 1996 Institut pro ochutnávku nápojů udělil 99 bodů 20letému bourbonu a mdashanu Pappy Van Winkle & rsquos bezprecedentní hodnocení za domácí whisky. Následující rok, The New York Times psal o & ldquojokily pojmenované & rdquo whisky, která byla & ldquoavailable hlavně v obchodech v Louisville a okolí Jefferson County & rdquo a byl oblíbený kritikem města & rsquos restaurace, který to přirovnal k & ldquoold Bordeaux. & rdquo

Netrvalo dlouho a prominentní kuchaři jako Anthony Bourdain, David Chang a Sean Brock zavedli Pappy ke kultu (Bourdain tvrdil, že chce tetování Pappy Van Winkle & rdquo). Jak postupovaly dvacátá léta, Pappy začal upadat do podzemí, přičemž sběratelé a spekulanti přichytávali lahve, mnoho z nich se rychle objevilo na prodej na aukčních webech a v soukromých skupinách chatujících bourbonů za násobky jejich původní maloobchodní ceny.

& ldquoIt & rsquos jako holandští obchodníci s tulipány s boomem tulipánů znovu. & rdquo & mdash CHUCK COWDERY

Horečka se rozšířila do dalších whisky. A brzy se neobávalo, že by přetrvávající bourbonské jezero v devadesátých letech přeteklo a mdashit bylo, že bude nasát do sucha, přičemž cyklus se obrátí a povede k rozsáhlému nedostatku. Měli jsme chvíli realizace kolem roku 2013, & rdquo říká Brent Elliott, hlavní palírna ve Four Roses Bourbon. Společnost se po návratu na americký trh v roce 2002 solidně rozrůstala (whisky se nějakou dobu prodávala výhradně v Japonsku a Evropě) a dalo by se očekávat, že růst se bude zužovat, jakmile budou zpět ve všech 50 státech. & ldquoAle nezačalo se to zužovat, & rdquo Elliott říká. & ldquo Zrychlilo se. & rdquo

Změnu si všimli i ostatní. & ldquoMyslím, že to bylo asi před pěti a půl lety, jsme si začali uvědomovat, že nám chybí zásilky, & rdquo říká Kris Comstock, senior marketingový ředitel společnosti Buffalo Trace Distillery, která vyrábí značky Buffalo Trace, Pappy Van Winkle a další. & ldquoWe & rsquod dostáváme objednávky od distributorů po celé zemi a jako každá společnost jsme rádi plnili objednávky. V polovině měsíce jsme se zeptali. Tři nebo čtyři měsíce jsme si neuvědomili, že krátíme zákazníky. Žádná láhev Buffalo Trace se nedostala do Wisconsinu na pět měsíců. To & rsquos, když jsme zavolali time out, a zeptali se, & lsquo Co & rsquos se tady děje? & Rsquo & rdquo

Postižen byl zejména vyšší konec spektra bourbonu. & ldquo Pamatuji si doby, kdy Blanton & rsquos sbírali prach na poličce za 35 nebo 40 dolarů za láhev, & rdquo Comstock. & ldquo Dnes to spotřebitelé hromadí. Nyní vydáváme doslova 15krát více Blanton & rsquos & mdashnot 15 procento& mdashyet to & rsquos je dnes těžší najít než tehdy. & rdquo

Bourbon byl zpět, i když s ironií, že to nejlepší nebylo možné koupit za jiné než stratosférické ceny. & ldquoIt & rsquos jako holandští obchodníci s tulipány s boomem tulipánů znovu, & rdquo říká whisky spisovatel Chuck Cowdery.

Některé z vinobraní whisky v Silver Dollar v Louisville, Kentucky.

Když zmizí žádaní bourboni z police, kam zmizí? & ldquo Existuje rozdíl mezi lidmi, kteří sbírají, a lidmi, kteří sbírají za účelem prodeje a zisku, & rdquo říká Michael Gordon. & ldquoI & rsquom ne za peníze. & rdquo Gordon je zakladatelem a prezidentem společnosti zabývající se odpady a recyklací v Louisville a sbírá whisky téměř dvě desetiletí. Zvyk začal, když mu jeho zesnulá manželka koupila k narozeninám dvě zajímavé lahve, čímž vzbudil jeho zájem, a začal pátrat po těžko dostupných bourbonech a žitech.

Jeho sbírka dnes čítá téměř 500 různých etiket, s velkým počtem duplikátů a mdashhe má asi 25 lahví Elmer T. Lee, například tucet lahví George T. Stagga a & ldquoa lot & rdquo of Weller. Hodně toho nashromáždil na cestách, když objížděl obchůdky mimo dosah cesty a hledal nevyužité žíly jemné whisky. Mezi jeho nálezy: náhodný obchod s alkoholem v Red Rocks v Coloradu, u kterého se vždy zdálo, že jinde nemají lahve.

V mnoha ohledech trh s bourbonem postihla dokonalá bouře. Renesance koktejlů & rsquo00s vytvořila větší skupinu informovaných spotřebitelů, z nichž mnozí hledali odvážnější a chutnější lihoviny. Výrobky všeho druhu & mdashcoffee, pivo, chléb & mdash našly spotřebitele ochotné platit prémiové ceny za kvalitní whisky wasn & rsquot. A pak přišel shambling, dobře míněná, ale neohrabaná sociální média. & ldquoLidé rádi loví, & rdquo Gordon říká, a sociální média dala lovcům whisky zcela novou řadu zbraní pro sledování vzácností.

Sociální média poskytla nejen novou sadu nástrojů pro sledování vzácných lahví, ale také trofejní místnost a platformu mdasha, kde sběratelé mohli zveřejňovat fotografie svých výbojů a akvizic, dále vyvolávat konkurenci a horečku ve sběru a dále vyčerpávat regály. Bryson zaznamenává vzestup asi před deseti lety toho, čemu říká mentalita & ldquobunker. & Rdquo & ldquo Pokud uvidí 10 lahví Wellera, koupí všech 10, a on říká.

& ldquoCertain značky vyvinuly kultovní pokračování, & rdquo souhlasí Larry Rice, a ldquoand místo nákupu láhve nebo dvou lidé koupí každou láhev, kterou měl obchod s lihovinami. & rdquo

Když poptávka začala převyšovat nabídku, měli palírny několik strategií zvládání. Mohly by zvýšit ceny, aby se zpomalila poptávka, i když mnozí s tím váhali, protože opětovné snižování cen, když zásoby dohání pachy diskontního a levného zboží. Mohli upustit od věkových prohlášení a začít používat mladší duchy, což mnozí dělali. Nebo mohli omezit stáčení etiket za rozumnou cenu a odklonit tu whisky. & ldquo Začalo se dít mnoho přebalování, & rdquo Rice říká. & ldquo Začali jste je vidět tahat značky a znovu zavádět nové značky, nebo zavádět nové obaly & mdashlike Old Fitz, které jsou nyní baleny s údaji o věku v krystalových karaších. Už to není láhev za 18 $ a nyní to je láhev za 139 $. & Rdquo

I když je na obzoru potenciální bourbon tsumani, lidé v obchodu s whisky varují před představou dalšího zlatého věku bohaté, levné whisky.

A pak došlo k alokaci a omezení počtu lahví dostupných na každém trhu. Alokace byly obvykle rozdávány s cílem odměnit ty, kteří historicky nakupovali nejvíce, s myšlenkou udržet nejlepší zákazníky šťastné. Konečným výsledkem však byly výstřední bary a obchody s lihovinami, kteří museli uklidnit zákazníky, kteří hledali produkt, který by nemohli snadno dodávat.

& rsquos Není to legrace, & rdquo říká Elana Effrat, která v té době pracovala jako manažerka lihovin pro dovozce a distributora v New Yorku. & ldquoMěla jsem tabulky se seznamy A, B a C, kterými jsem se otáčel, & rdquo, říká. A snížení nabídky obvykle vedlo k vyšší poptávce, protože se šířila zpráva o nedostatku. & ldquo Nechte to přidělené a lidé si to budou kupovat dál, & rdquo vtipkuje.

A tak se proces přidělování přesunul od distributorů, kteří rozhodovali, které obchody a bary dostanou jaké lihoviny, k majitelům obchodů, kteří rozhodli, kteří zákazníci jsou hodni přidělených lahví, které dostali. Někteří odmítli hrát hry a po příjezdu jednoduše položili lahve na police, což umožnilo šťastným zákazníkům chytit rarity. (Někdy byly tyto ceny výrazně vyšší než doporučená maloobchodní cena lihovaru a rsquos.) Jiní kontaktovali své nejlepší zákazníky, aby jim nabídli láhev nebo dvě a vybudovali dlouhodobou dobrou vůli. A někteří vytvořili tomboly pro charitu, prodávali lístky na kresby, přičemž vítěz si mohl koupit láhev za cenu doporučenou destilátorem a rsquos.

Sběratel Louisville Michael Gordon říká, že byl mezi těmi, kdo měli prospěch z dobrého zákazníka, a mdashhe také sbírá víno, ve svém sklepě má asi 1300 lahví. To vedlo k dobrým vztahům s místními majiteli obchodů s lihovinami, kteří mu poskytli stopu, když byly k dispozici vzácní bourboni, a mdasha měla dobrou pozici, protože náhodných setkání s bourbonskými rarity bylo čím dál méně.

Ale Gordon nesbírá jen proto, aby sbíral. Každý tak často pozve do svého suterénu asi tucet přátel a několik nově příchozích, aby je sdíleli a ochutnávali. Každoročně také daruje 50 až 100 lahví na charitativní aukce a způsob vracení peněz a také na podporu výzkumu léků na rakovinu, nemoc, která si vyžádala jeho manželku. (Dvě lahve třiadvacetiletého Pappy Van Winkla, který nedávno věnoval aukci domu Ronalda McDonalda, se prodaly za téměř 5 000 dolarů za kus.) & ldquoAle jednoho dne jsem si jistý, že moje děti sbírku prodají za miliony. & rdquo

Láhev Blanton & rsquos.

S poptávkou po kvalitním stoupání bourbonu udělali výrobci zjevné: rozšířené palírny, postavené nové sklady a obecně naplněné potrubí, které začne novou whisky vypouštět zhruba za půl desetiletí.

Brown Forman, výrobce Old Forester a Woodford Reserve, mimo jiné staví 50 000 čtverečních stop nového lihovarnického prostoru v Louisville. Buffalo Trace je v polovině expanze o 1,2 miliardy dolarů, přičemž každých několik měsíců se staví a plní nové stárnoucí sklady. Od roku 2015 společnost Four Roses investovala více než 50 milionů dolarů do rozšíření své výrobní kapacity.

A co víc, trh s řemeslnou whisky stále vzkvétá a roste se stovkami nových palíren, které přicházejí online. Mnoho z nich je již dost dlouho na to, aby začalo uvolňovat whisky, které & rsquos zrály čtyři roky nebo déle, přičemž z neočekávaných míst se nyní objevuje nějaký kvalitní bourbon.

To naznačuje, že mezery na polici bourbonu se mohou brzy začít zaplňovat a záviděníhodné whisky se mohou vrátit na pulty za férové ​​ceny, možná i s věkovými prohlášeními. Historie naznačuje divoké výkyvy v cyklech, a tak si někdo říká: Je v budoucnosti další bourbonské jezero? Můžeme očekávat, že se Pappy Van Winkle vrátí na pulty za nestratosférické ceny?


Dan Garrison z Garrison Brothers Bourbon: Jsme revolucí a kultem

To zdá se, že v dnešní době se každý chce dostat do obchodu s lihovinami. A to z dobrého důvodu! Prodeje alkoholu se od COVID zvýšily o 300% a s restauracemi, v některých státech, schopností posílat domů koktejlové sady, řekněme, že podnikání je dobré.

Vytváření kultovního pokračování vyžaduje více než lákavou nálepku a trochu chytrý marketing. Pokud vaší značce chybí obsah, váš humbuk rychle zmizí.

Když bourbon vyrostl v Texasu, byl mezi místními určitě oblíbený, ale ne jen tak nějaký. Zdálo se, že Jim Beam a Wild Turkey jsou názvy značek, které jsme znali nejvíce, ale skalní fanoušci bourbonu měli jiného oblíbeného…. Garrison Brothers.

Garrison Brothers se nachází ve městě Hye, Texas. To je neobvyklé, protože většina bourbonu se vyrábí v Kentucky. Garrison Brothers byla ve skutečnosti první palírnou v Texasu, která vyrobila pravý bourbon. A co definuje bourbon? Výrobek musí být vyroben z alespoň 51% kukuřice. Jinak je to jen whisky.

Garrison má toto kultovní pokračování s typickým pořadníkem 17 000+ v lahvových dnech a vyprodává se během několika hodin. Čím je tedy tento bourbon tak odlišný? Byl tam Dan Garrison, aby to pro mě rozdělil….

Existuje několik Texas Bourbonů…. Čím se Garrison Brothers liší od ostatních.

Charakter, složitost, textura. Nejjemnější zrna, nejdražší sudy. Texaské vedro a texaský terroir. Teplo zde způsobuje, že kapalina během zrání často proudí dovnitř a ven ze dřeva, takže výsledná kapalina je hustá, bohatá a olejnatá.

Garrison byl první lihovar v Texasu, kterému byl přidělen titul Bourbon Distillery ve státě. Vysvětlete, co to znamená.

Lihovar Garrison Brothers se stal první legální palírnou whisky ve státě, když jsme byli oficiálně založeni v roce 2006. Byl tam Tito (vodka), Dripping Springs (vodka) a jeden nebo dva další. Ale nikdo neměl cajones na výrobu bourbonu. Bourbon nebyl vyroben na žádném jiném místě na světě - kromě Kentucky.

Váš Cowboy Bourbon se vyprodá během několika hodin! To je docela následující. Pro někoho, kdo neví, řekněte nám, proč vzrušení kolem tohoto bourbonu?

Pijáci Garrison Brothers jsou tato divoce šílená, nezastavitelná skupina bratrů a sester. Jezdí z celé země, aby byli v naší palírně - a často táboří přes noc na okraji silnice - jen aby se mohli chlubit svým přátelům, že dostali první láhev z tohoto nebo toho vydání. Miluji je a doufám, že nikdy nepřestanou přicházet. Jsme revoluce a kult.

Whisky se stala novým duchem nákupu jako investice. Kdybych byl začínajícím sběratelem, co byste mi navrhl, abych si koupil, a proč.

2. března 2010 (Den nezávislosti Texasu) jsme vydali náš první bourbon. Říkalo se mu The Young Gun a bylo zabaleno do vysoké, tenké 375 ml lahve. Bylo vypuštěno jen 1 000 lahví. Vyprodaly se z obchodů s alkoholem za méně než 24 hodin. Pokud někoho můžete najít nebo ukrást, vsadím se, že by se to prodalo za nějaké vážné peníze na černém trhu.

Ale Dane, myslíš vážně, že existuje černý trh se vzácnými lahvemi z bourbonu?

Děkuji Dan. Neustále hledám nepolapitelný a vy jste právě přidali do seznamu ještě jednu položku!


Kvalifikace: Neexistující.

Preferovaná odrůda: Hnědý druh

Teď, když je to z cesty, pojďme rolovat.

Klub Gator

Manhattan klubu Gator Club s barmanem Joshem Hojnackim

Klub Gator se stal trochu centrem pro posedlé whisky. Moore začal viset nahoře, když se před desítkami let přestěhoval do Sarasoty. Wells začala přicházet poté, co se před třemi lety přestěhovala do města z Tallahassee, kde se rodačka ze San Franciska vrhla do světa whisky jako způsob, jak prozkoumat své nové jižní rodné město. „Cítila jsem tento složitý vztah k pobytu na jihu,“ říká, a tak se záměrně ponořila do svého nového prostředí a stala se pravidelnou osobou na Market Square Liquors, legendě floridské nápojárny. Poté, co se přestěhovala do Sarasoty, aby získala práci na New College, přišla do Gator Club z jednoho hlavního důvodu: „Má nejširší výběr amerických whisky v tomto městě.“ Bar dnes nabízí více než 225 odrůd.

„Koktejl je stejně dobrý jako vaše nejslabší ingredience,“ říká barman Josh Hojnacki, a to platí zejména tehdy, když si nalije klasiku, jako je jeho jednoduchý, dokonalý Manhattan. Zatímco nápoj je typicky vyráběn z žita, Hojnacki to vyměnil za jednotlivě značkový bourbon Buffalo Trace s jedním barelem. Hojnacki také mísí ve vysoce botanickém vermutu a tmavých třešních s světy chutí na rozdíl od run-of-the-mill neonově červeného kandovaného maraschina. „Chutnají jako třešně, ne jako třešeň,“ říká Wells.

Výsledkem je triumf. Wells chválí nápoj „ducha vpřed“ klubu Gator Club, který umožňuje, aby hlavní přísada zazářila a zároveň nabídla jemné akcenty-není jednoduché dosáhnout rovnováhy. Klasické nápoje jsou tak jednoduché, že je může zničit jedna špatná poznámka.

Cask & amp Ale

Barman Cask & amp Ale Robert Robert Boyland míchá v restauraci „malt & amp maduro“

Barman Cask & amp Ale Robert Boyland vypadá více jako šílený vědec než jako výrobce nápojů, když bičuje „slad a zesilovač maduro“ v restauraci Main Street. Vypálí kuřáka naplněného tabákem vytaženým z rozbitých doutníků a vystřelí páru do velké karafy, poté zacpává vršek pomeranče, zatímco ostatní přísady míchá samostatně. Nápoj obsahuje 12letou balvenie Scotch, koňak, vanilkový sirup a hořké, plus chuť tabákového kouře, která vás při doušku praští přímo do obličeje.

Moore nazývá Boylandův experiment „jedním z nejunikátnějších“ nápojů v okolí. Starostecki to miluje. „To bych mohl pít celou noc,“ říká.

Salonek Pangea

Pangea Lounge je whisky kyselá

Co třeba whisky kyselá? Koktejl získává špatný rap, a to díky zillionům míst, která ho připravují s předem připravenými směsmi, ale v Pangea Lounge je vše provedeno staromódním způsobem. Náš barman smíchá bourbon Four Roses (lištu dobře nalijeme), citrónovou šťávu, cukr a vaječný bílek, poté potírá pomerančovou kůru po celém okraji a nahoru a dolů po stonku a natírá design přes vrchol kardamomem a hořkostí Angostura .

Tento nápoj je pěnivý, s hustou, našlehanou strukturou díky vaječnému bílku a citrusovou atmosférou, díky které je ideální k popíjení pod plážovou chatkou Chickee.

Státní jídelna + koktejly

Státní jídelna + barman na koktejly Christopher Nalefski připravuje uzený Sazerac v restauraci

Toto místo rozbuší srdce Starosteckiho. Přísahá, že uzený Sazerac má zemřít. Aby to zvládl, barman Christopher Nalefski vyrval čtyři kusy dřeva (jehož původ zná a umí ho recitovat), poté vyfoukl dřevo a zakryl kouř sklenicí, než zamíchal Sazerac. Nápoj je přímo zapnutý-s příchutí absintu, ale není zahlcen anýzem.

Ačkoli dnes dává přednost skotské, Moore se k americké whisky dostal v mladém věku. „Šel jsem na vysokou školu do Virginie,“ říká, „a tak jsem pil hodně levného bourbonu.“ Chuť se přesunula k mezinárodním duchům, když si koupil láhev Glenlivetu, aby doprovázel promítání Barfly zatímco žil v Arizoně v 90. letech. „Opravdu jsem se začal dívat po jednotlivých sladech,“ vzpomíná. Počátkem roku 2000 cestoval Moore na whisky festivaly a seděl na degustačních panelech a poznával těsné rodinné jednotky, které vyráběly skotskou, kterou miloval. Zjistil, že slzí, když poslouchal příběhy o řemesle a historii za lahvemi. "The human element drew me in," he says, and that's what prompted him to organize the first Whiskey Obsession festival in 2013. It has since grown to become one of the nation's biggest.

Boca Kitchen Bar Market

Boca Kitchen Bar Market's old fashioned (right) and barrel-aged Manhattan

Loving whiskey isn't just about the flavor, I learn. Part of the fun is the thrill of the hunt for the most elusive bottles or the best deals. Die-hards travel abroad and bring back cases to resell for profit, and many aficionados stockpile their picks as investments. At Boca, Wells scrolls through the photos on her phone, zooming in on particularly rare or valuable bottles, which she's never cracked. What's on her shelves is going to cover the closing costs on her first home, she says. Not to be outdone, Moore pulls up pics of his own collection.

Boca's barrel-aged Manhattan at Boca is "darker," "a bit more viscous" than the Gator Club's, Moore points out. It's made with High West double rye, spicier than the Gator Club's bourbon, and spends three weeks in a barrel before being served. Boca's other offerings don't earn as much praise. The Sazerac is too absinthe-heavy and its whiskey sour too acidic, the panel concludes.

Louies Modern

Louies Modern's "Buddy's Brew" (right) and "North Palm" cocktails

Louies Modern is banging, with a three-deep crowd surrounding the bar and shouting orders. It's a frenetic scene, which perhaps explain why two of the bar's two custom whiskey cocktails we tried are a miss. The "Buddy's brew," a coffee-flavored concoction that nods to Louies' neighboring coffee shop, Buddy Brew, is coffee-heavy, overloaded with St. George coffee liqueur, while "the North Palm" is too fruit punch-y. "That tastes like something I had on a Royal Caribbean snorkeling expedition," Moore decides.

Social Eatery & Bar

Social Eatery & Bar's grapefruit old fashioned

Things are getting a bit blurry at Social, our final stop, but it's a perfect time to sit back in the moonlight and reflect on what makes whiskey special. Some epicureans get into wine, some get into craft beer. Why whiskey?

"I like it because of how I got into it," Wells says. "It made me feel like I was discovering something new." There's also the appeal of tasting something that quite literally can only be tasted once. Two barrels filled with exactly the same whiskey at the same time can produce spirits that taste totally different when the liquid is finally bottled and poured out. "You can't cross the same river twice," Moore says.

Relationships are important, too. Meeting the makers, learning about the work they put into producing this stuff, makes a difference. That's one reason why Moore launched Whiskey Obsession and why Wells started the Sarasota Whiskey Society. "I wanted to bring that to other people," Moore says.

"A spirit isn't a spirit without people," Starostecki observes. Building relationships with makers, vendors and bartenders is a pleasure. "I know you and you know me" is a big part of the fun, Starostecki says. After an evening with Moore, Wells and him, I'd agree. Cheers, you guys.


What Should a Sidecar Really Taste Like?

I don’t order Sidecars. Either too boozy, too tart or too sweet (abetted by that sugar rim), the Sidecar is to the cocktail canon what Beef Bourguignon or Chicken Kiev or Sauerbraten is to the food world: a menu item with a pedigree and a tremendous reputation for excellence, that, when you finally order it, does not even begin to live up to that reputation.

Most cocktail connoisseurs disagree with me, of course. But it’s my belief that every cocktail geek out there harbors a secret dislike for one of the classics. The Sidecar just happens to be mine.

Robert Hess, one of the early apostles from the cocktail revival’s Old Testament, told me a story of when he was putting together a cocktail book for the Museum of the American Cocktail. When he got to the Sidecar, he asked a collection of knowing bartenders and drink historians for their personal specifications.

“Everyone had a slightly different recipe for a Sidecar,” Hess recalled. “[But] they by měl taste different—they should be the same drink, but taste different. That’s where the culinary skill and taste comes in. It has to be a particular flavor.”

But what was that particular flavor?

“Well, here we have this old recipe made with French brandy. Therefore it should have this velvet flavor, rather than this sharp lemon flavor. I wanted something with more sophistication to it.” Hess called what he was after less a flavor profile, than “more of a mindset.” A mindset?

“It should taste like a Sidecar,” he summarized. A Sidecar should taste like a Sidecar? Deep.

In today’s over-exercised cocktail world, nearly every classic has been hoisted up the hydraulic, its insides given the thrice over by ardent bartenders intent on making the old jalopy hum again. And they’ve succeeded again and again. We are currently enjoying some of the most perfectly perfected Old-Fashioneds, Manhattans, Mai Tais and Daiquiris in history. But the Sidecar remains a bit of a clunker, a drink neglected enough that it’s managed to avoid the same exacting level of restoration in an era bent on it.

This is partly because of its status as an afterthought classic. Nobody makes this cocktail their calling card. You hear of plenty of bars renowned for their Martini or their Irish Coffee. These classic cocktails benefit from not only the loving touch of careful, concerned bartenders, but also dedicated drinkers who make those mixtures their usual. But the Sidecar drinker? Where is this unicorn? And further, could there be a perfect Sidecar lurking somewhere in New York? Surely “Best Sidecar in Town” is a claim that’s still up for grabs.

Once upon a time, in the Jazz Age, everyone knew where to get the best Sidecar in the svět. That was Harry’s New York Bar in Paris, a top contender for having invented the drink. However, the recipe published by owner Harry McElhone in his wonderful 1927 book Barflies and Cocktails—one part each of brandy, lemon juice and Cointreau—is not what anyone would called the best Sidecar today. Bartenders don’t agree on much, Sidecar-wise, but they do come together in agreeing that the 1:1:1 spec, when made with current ingredients, is undrinkable.

In an effort to see if the city held a version strong enough to bring me around to the drink’s charms, I went on the hunt. I started with the older hotel and restaurant bars—the standard bearers that, I reasoned, had never had time to forget the drink. The Ritz-Carlton on Central Park South is the home of Norman Bukofzer, who has been bartending as long as anyone in Manhattan. He wasn’t there the night I went, but the man on duty had some years on him, and I figured he adhered to Norman’s recipes.

Despite the bartender’s confidence in Sidecar correctitude (he insisted that there’s only one formula for the drink), he had to look the recipe up on his iPhone. What he gave me was two-and-a-half ounces Cognac, a three-quarter ounce of Cointreau, and a half ounce lemon juice. The bar usually did a sugar rim, he told me—a modern addition not called for in original recipes for the drink, and a touch that drives modern purists nuts. I asked him to take it back to a half rim. It was a big drink, as cocktails in old hotels usually are, and pretty good. But it was too boozy.

I moved on to iconic Bemelmans Bar, which is proudly stuck-in-the-mud just inside The Carlyle hotel. There the Sidecar is likewise nearly large enough to require two hands, but flabby and sickly sweet, owing to the triple sugar hit of Cointreau, simple syrup a a sugar rim. At the ‘21’ Club, meanwhile, I got a tart Sidecar, the sort that makes you wince with each sip. The young bartender who made it said he usually followed a 2:1:1 spec. But he found the Cognac he was currently using, Bardinet, so aggressive, that he veered closer to 1:1:1. Was that the house spec? There wasn’t really a house spec, he said. Every bartender made the drink differently.

How could one expect to get a good Sidecar in such a cradle of feckless anarchy?

Surely, a bar named Sidecar treated the cocktail with more seriousness. The decade-old Park Slope saloon in question puts the drink up at the top of its menu, all by itself. The staff’s attitude toward the cocktail, then, was oddly cursory. “It’s just the standard recipe that everyone uses,” said the disinterested bartender. The main difference in their house recipe was the use of Combier orange liqueur instead of the most common Cointreau. Lautrec was the Cognac. Same old sugar rim. It had all the character of a Screwdriver.

Was it the Combier that marked the downfall of Sidecar’s Sidecar? Was it the Lautrec? Možná. Part of the challenge of perfecting the Sidecar is that it’s easy to royally screw up every one of the three components. Make a Manhattan with basic bourbon and run-of-the-mill sweet vermouth and it’s still a pretty damn good drink. Take a step down in either of the two alcoholic ingredients in the Sidecar and the cocktail tumbles into the basement. It’s a drink that knows a diamond from a rhinestone.

Absolutely by chance, I learned that Joaquín Simó, as good a bartender as New York has to offer, was a Sidecar fan. So I visited his bar, Pouring Ribbons, in the East Village, and had him make me one. Here, finally, was the care of execution I had been looking for. The man even had a philosophy.

“With the Sidecar, it’s not so much about flavor for me as it is about mouth-feel,” he said. The orange liqueurs he knew were not sweet enough to balance out the lemon juice. “These do not cancel each other out. They are not equivalent in the way, say, simple syrup and lemon juice cancel each other out.” So he adds a barspoon of rich 2:1 demerara syrup to the drink, which otherwise contains two ounces of Pierre Ferrand 1840 Cognac, a three-quarter ounce of Pierre Ferrand Dry Curaçao and a three-quarter ounce of lemon juice.

“I don’t want the drink to taste thin or watery half way through,” he continued, “so I bump up the sugar to give up a little more fat.”

It was the best Sidecar I had had since I’d started searching for one. It was a whole, not a poorly assembled brandy puzzle. It had a roundness that none of the other versions had possessed, and the sort of luxurious texture that Hess said he thought should mark the drink. All three elements were balanced. And the demerara did the trick the sugar rim was always meant to, but never did.

“The Sidecar is one of my favorite cocktails,” interjected Jason Cott, Simó’s partner at Pouring Ribbons. He had been listening to our conversation and was amused by my dissatisfaction with the drink. Could Jason be that elusive unicorn?

I asked him if he ordered Sidecars often. “All the time,” he said. And how often were they good? He smiled. “Never.”


14 Things You Need to Know About Heady Topper

Among all the hazy New England IPAs, trendy sours, and special releases out there, one year-round beer has captured the hearts and minds of beer lovers: Heady Topper from The Alchemist. The unicorn beer with limited distribution is on nearly every craft beer drinker’s bucket list.

Heady Topper is a double IPA ranked as the best New England IPA and the fifth highest-rated beer overall, with a score of 100 on Beer Advocate after approximately 15,000 ratings. Five-star reviews abound, with one fan declaring that Heady Topper lived up to the hype and is “The best beer I’ve ever had.”

Here’s everything you need to know about Heady Topper.

Každý milovník piva potřebuje tento plakát s chmelovou vůní

Demand Is Growing, But The Brewery’s Staying The Same Size

The Alchemist opened a second production facility in Stowe, Vt. in 2016, but this hardly put a dent in demand. The second location also brews Focal Banger, another full-bodied IPA, and seasonal beers. Demand continues to outpace production, but the brewery’s owners John and Jennifer Kimmich have no plans to expand.

The Alchemist’s Socially Responsible Culture Is As Good As Its Beer.

The Alchemist is a certified B Corporation with an Action Plan committed to helping contribute to an inclusive, equitable society. The brand has been recognized by the State of Vermont and received the Governor’s Award of Excellence each of the last two years for its efforts focused on wastewater management and sustainable energy.

It Is What It Is Today Because Of A Disaster.

Heady Topper’s origin story begins at The Alchemist Pub and Brewery in Waterbury, Vt., known to brew-loving locals as “Waterbeery.” The brewpub was destroyed in a flood in 2011 when Tropical Storm Irene hit the region, shortly after John and Jennifer purchased a canning line. Jennifer was the driving force behind canning the beer, and with her persistence and keen eye for recognizing opportunity, the brand began canning just two days after the flood.

John Kimmich Got His Start Working For Free At A Brewery.

Kimmich graduated from Penn State in the mid-1990s and worked at the Vermont Pub and Brewery in Burlington. Greg Noonan, a homebrewer and writer, trained Kimmich in the technical aspects of beer making for a year on the weekends.

Heady Topper Uses An Extremely Rare Yeast That Only The Alchemist Has.

Along with teaching Kimmich how to brew, Noonan gave him a precious gift — yeast he acquired in the 1980s in England — and made him promise he wouldn’t share it with anyone. This is the stuff of legends, the secretive first step in what Joseph Campbell would describe as a “hero’s journey” that would forever change the New England IPA world.

Heady Topper Was Originally Only Made Twice A Year.

When Kimmich first started brewing Heady Topper, he made it alongside other beers he was serving at The Alchemist Pub and Brewery. The super-hopped double IPA began getting the most attention, though, so Kimmich decided to devote more time to brewing the crowd-pleaser.

Heady Topper Is Designed To Be Drunk From The Can.

The instructions are clearly marked on the tall-boy pint: “Drink from the can.” Kimmich is adamant that Heady Topper dies as soon as it’s poured into a glass. He explains that a layer of CO2 in the can essentially preserves the terpenes, aromatics, and hop essence that make the brew so Heady.

The Relation Between Hops And Cannabis Is Evident When Drinking A Heady.

Those familiar with the slang terms “heady” and “banger” used in The Alchemist’s best sellers will not be too surprised to learn that several published reviews refer to pine, dank, and weedy notes. While the hills of Vermont are home to the band Phish and known for cannabis production, it’s the unique blend of six hops that gives the brew its signature taste.

People Used To Bottle Heady In The Bathroom — Illegally.

For a while, Heady Topper was only sold on tap at the brewpub, so fans wanting to experience the brew at home created their own makeshift bottling process in the pub’s tiny bathroom.

One Dedicated Drinker Flew In From South Africa For A Couple Of Cans.

People do crazy things for rare beer. The Alchemist had to limit on-site sales of Heady Topper shortly after starting the canning line to make sure it could supply inventory to retailers, and beer tourists flocked to stock up on as much as they could. One family took their private jet from South Africa just to snag some brews.

The Alchemist Would Love To Ship Beer To You, But It’s Illegal.

Due to arcane laws surrounding interstate alcohol distribution, it is not legal for the brewery to ship its highly-desired IPAs directly to consumers. While frustrating to aficionados, the elusive nature of Heady Topper only adds to the captivating aura surrounding the brew.

A Woman Was Arrested For Selling Heady Topper Online.

In 2013, a woman was arrested for selling cases of Heady Topper on Craigslist — for $825.

Empty Heady Topper Cans Sell For A Higher Price Than Many Beers.

Empty cans of Heady Topper are regularly offered for sale on eBay at prices that exceed the retail price of craft beers. A four-pack of cold Heady Topper pints costs $12.70 direct from The Alchemist, while empties are priced by resellers at more than $2 a can.

Curbside Pick-Up Is The New Normal.

Anyone within driving distance of Vermont can order Heady Topper online and pick up curbside at the brewery, but supplies are perpetually limited, and orders are capped at 18 four-packs per person. Customers have been known to change clothes in the car and pretend to be someone else in an attempt to bypass this rule.


The Best Spirits And Cocktails For 2020

'Billions' actor Kelly AuCoin wants that cocktail now!

Photo by Adam Morganstern

It’s time to change up the base spirit in your favorite cocktail and change the ratio of your martinis. I asked a group of top mixologists and spirits writers what they're looking forward to drinking more of in 2020, and many want to hack their favorite cocktail with with a different liquor, as well as make their martinis less gin-dependent. American whiskeys are getting a lot of love, and the desire for savory over sweet continues. As opposed to past years, there was a lot less talk about low-alcohol cocktails — but if you want to go drinking with grandma, or former members of NSYNC, one brave writer makes a stand for the Seabreeze. (And also check out The Best Wines To Drink in 2020).

The cocktail revival has done an excellent job of rescuing lost, but worthy categories of drinks. But, even so, a few of them haven’t been taken up the way they ought to have been, and remain fairly obscure. I’m always a fan of the underdog, so I’d like to see more fixes, fizzes, flips, juleps and crustas on cocktail menus. We can’t live on Old-Fashioned variations, Negroni riffs, sours and mocktails alone.

Pikantní — Amanda Schuster, The Alcohol Professor

I'd like to see more interesting savory combinations on menus. There were a lot of flavored syrups in the 2010s, and they are delicious, but I am thirsty for cocktails with less sugar in them. Even gin and tonics became too sweet! The flavors don't have to be exotic or outrageous (and please don't tell me their "healthy" because there's less sugar), but I think there's more to play within the less sweet flavor spectrum, beyond the Bloody Mary and all her sisters and cousins.

Negroni Variations and American Single Malts — Janice O’Leary, Robb Report

The cocktail that is always on my radar is a classic — the Negroni. But I’ve been exploring variations using some of the new and interesting gins, and plan to keep up this research. The unusual botanicals add some new layers but I find myself going back to the classic with a beautiful London dry gin as a respite from research.

U.S./U.K. Travel: Restrictions Won’t Be Lifted ‘At The Moment’

Decades-Long Mystery Of Monkeys Living At Fort Lauderdale Airport Now Solved

Canada-U.S. Border Restrictions Extended Until At Least June 21

I am looking forward to trying more of the American single malts just coming to market. I’ve loved what Westland has been doing out in Seattle, and I currently have a bottle of Hillrock single malt whiskey waiting for me on my desk, which seems to be part of a larger farm to glass movement happening in the whiskey world. I’ve never been a huge fan of strongly peated scotch but I hugely admire the efforts behind Bruichladdich’s Octomore series, and the drive for several smaller distilleries to use local barley in special batches. It really can have an impact on flavor.

Pear Brandy — Barbara Sibley, Creative Director at Holiday Cocktail Lounge, Chef Owner of La Palapa

In 2019 I have been inundated by low quality low abvs. As I try to avoid the "white-clawzation" of this genre, it has inspired me to look for options that are more delicious and have greater integrity. I have been experimenting with eau de vie, grappa and mescal. Lately I've been using Rhine Hall Pear Brandy which uses intense and silky Bartlett pears. This makes for a cocktail that is full flavor, but not cloying or sweet. In 2020 I'll be drinking this pear brandy muddled with meyer lemon and a dash of lavender syrup and yes, topped with sparkling water.

50/50 Martinis and Spirits with Terroir— Jake Emen, Writer at Man Talk Food

With 20/20 vision I foresee a great many 50/50 martinis in my future. I see myself looking for more terroir, not in wine, but in spirits. The journey will include tastes of the first planned releases from Mark Reynier's Waterford Distillery in Ireland and his forthcoming rum distillery in Grenada, not to mention his old stomping grounds at Bruichladdich, and Bruichladdich's Remy Martin stablemate, Westland Distillery. It'll take me to Kenya for Procera's African gin made with African juniper, and to Oaxaca, where mezcal production has always been rooted in the earth from which it comes.

To wash it all down, to kick off the party, to recalibrate the next morning, to close the night, to begin a meal, and whenever I'm in doubt of the elusive perfect answer of "what do you want to drink," — Champagne. Always, always, always more Champagne.

Long Drinks — Kara Newman, Spirits Contributing Editor at Wine Enthusiast

In 2020 I’m going to be drinking more"long drinks." After years of boozy & bitter, stirred & strong, I've developed a taste for tall, refreshing drinks lengthened with bubbles. I've decided the Collins is an underrated drink.

American Blended Whiskey — Brad Japhe, Writer

I desire a blend trend. Specifically I’d like to see the destigmatization of American Blended Whiskey. Historically, this category has provided safe space for some inferior liquids stretched with low-end filler. Only in recent years have notable domestic brands started aiming those loose restrictions at enviable results using the freedom the classification provides to experiment with all manner of medley. Let’s get funky with it — a splash of brandy, sherry, rum mixed in with straight bourbon or rye? Tak určitě. The ones I’ve tasted so far have been fun. Or, they’ve sucked. But at least they tried to do something different. And damnit, I respect that. Just be honest and transparent with the labeling on the bottle, please.

Peated Scotch — Paula Froelich, Writer at A Broad Abroad

I am obsessed with single malt peated scotch — I visited the Bruichladdich Distillery in Islay, Scotland, last year and now it’s literally the only thing I want. The one I like the most: Octomore.

Tequila — Kat Craddock, SAVEUR

Following a recent mezcal kick and curious to learn more about the history and terroir of agave-based spirits, I picked up a copy of Chantal Martineau’s eye-opening book, How the Gringos Stole Tequila. I also decided last-minute to tag along on the soft opening for a new line of boutique tours through Jalisco’s tequila country with Atlanta’s Viva Tequila Festival.

After the whirlwind tasting (we sampled nearly 50 tequilas in 4 days!), I’m committed to deepening my tequila education in 2020. I’ll most certainly be revisiting the vibrant blanco from Fortaleza (a lowland, truly artisan distillery owned by a descendant of the Sauza lineage), and an elegant anejo bottle from Maestro Dobel, which wraps the pumpkiny sweetness of cooked agave up in notes of baking spice, toffee, and dried stone fruit, resulting in an expression which (exquisitely!) reminds me of all the things I love about Dr. Pepper.

Drinks From Highball Machines — Nathaniel Smith, Bar Director at Travail Collective

One thing I'm looking forward to drinking in 2020 more than anything is utilizing our new Suntory Toki Highball Machine for basically everything. If you have never experienced how much more perfect this water is, you are in for a surprising treat. Not only for a simple and perfect Japanese Whisky and soda water (that holds 1.5x the carbonation of Champagne), but say, a post-New Year's resolution Keto Diet-friendly Gin and Sodas will be even that much better. We also have a Tailor Made Tonic syrup, which we collaborated on with our friends at Bittercube, designed for our Spanish Cuisine popup (utilizing simple flavors of honey, angelica, and cassia), which has been so popular that our entire barstaff has agreed we're keeping it on our menu indefinitely for Gin + Tonics, which with this soda water is revelatory. Even simple things like adding a splash of Gabriel Boudier Peach Liqueur with Toki and Soda tastes like a brilliant, simple, and satisfyingly refreshing cocktail. Highball for President in 2020!

Whiskey and Sorel Liqueur — Céline Bossart, Wine and Spirits Writer

I know that many of us are excited about High West's new single malt release, High Country, so I'll definitely be pouring that liberally for myself into the new year. When I'm not drinking whiskey, Champagne is my go-to, and I've been loving Coup –– they source and bottle rare and special vintages from small, independent producers around the region, and the presentation is stunning (they'll personalize the label on their signature matte black bottles for you). Currently, I'm all about the Coup D'Etat Collection, a celebratory response to Trump's impeachment, complete with a saber and presidential case and the like — and for each purchase from this collection, Coup will donate $10 to the ACLU. It's a win-win (and the wine itself is absolutely fantastic). Lastly, my good friend Jackie Summers makes an exquisite Sorel liqueur based upon his family's centuries-old Caribbean recipe (think hibiscus, clove, ginger, cinnamon, and nutmeg) –– it's a one-of-a-kind product that's great on its own or in cocktails. It's often sold out, but you can check up on Jack from Brooklyn Sorel Liqueur's availability on Drizly or Caskers, or at various stockists around Brooklyn or Manhattan.

Reverse Martini — Kelly Magyarics, Writer

A potent Martini (gin, obviously) with orange bitters and a lemon twist is second only to the Negroni as my favorite cocktail. I usually drink them pretty wet already, but in 2020 I plan on drinking more Reverse Martinis, which flip the ratio of gin and vermouth. This not only goes along with my goal is sipping more low proof libations next year, but also gives me an excuse to explore more of the amazing vermouth brands on the market (and unopened on my bar. )

Bullshot! — John Winterman, Owner of Francie (Opening 2020)

It couldn't have been more fortuitous. At Dukes Bar, London, earlier this holiday season, I was watching the bartender mix my third martini, when I heard my name called from across the room. A buddy of mine from New York happened to be in the same bar and was drinking — wait for it — a Bullshot. When was it I last tasted this magical concoction of beef consommé, worcestershire, and lemon juice? Maybe it was back when Richard Chamberlain and Malcolm McDowell were drinking them? But then, I was in grade school. I immediately downshifted and switched to the Bullshot, the nutrients therein assisting in a milder hangover than if I had continued with martinis. Since returning home I have found the Bullshot on offer only once in Manhattan, but am steadfastly resolute in offering this heady experience on the cocktail list at my new restaurant, Francie, opening in 2020, therefore setting the stage for a much needed resurgence in stylish cock-tailing.

Grappa — Alana Tielmann, Writer

In this new year, I'm looking forward to exploring Italy's native spirit: Grappa. Folks don't realize that grappa has been around just as long as wine, being produced from pomace (grape skins, seeds and stems left over from winemaking). Like any other spirit, grappa is an acquired taste a personality. The category ranges from soft and “gin-like,” (like Castagner’s clear gateway grappa, Casta) to warm, barrel-aged expressions comparable to rum. In 2020, I'll be sipping it neat, in a Negroni, or combined with espresso post-dinner.

Hyperlocal Bars, and a More Thoughtful Cocktail — Dan Q Dao, Bartender and Spirits Writer

It's been big couple of years for environmental sustainability behind bars. As an industry, we're eliminating straws, repurposing waste, and even being more mindful about spirits and liqueurs we source. In 2020, I'd love to see that energy applied to community and human sustainability. What do fair wages and adequate benefits look like? How can we offer HR support without a corporate infrastructure? How can we get more people of color, queer people, and other marginalized groups in front-of-house and leadership positions? These are topics worth exploring.

Drinking-wise, twenty years after the Cocktail Revolution took hold in New York City, I'm excited to see global bars that lean heavily into a hyperlocal sense of place. I'm thinking of pioneers like Le Syndicat in Paris, where all the spirits and liqueurs are French, and Native in Singapore, which spotlights wild and foraged ingredients along with regional spirits. It takes a lot of creativity to reimagine Western cocktail culture thoughtfully with new flavors. These are the bars worth traveling for, and I think we'll see a lot more in the next decade.

Corsican Liquors — Meaghan Levy, The Pierre Hotel

There is a special kind of excitement I get when there is something new to I get to try. In preparation for the Pierre Hotel’s 90 th anniversary I have been doing a lot of research on Corsican liquors and wine. I have completely fallen in love with their captivating rich and complex aromas. My current obsession is a riff on a Hot Toddy with Cap Corse that I have featured in a cocktail at Perrine. In 2020, I am looking forward to new ways of utilizing and capturing these flavors in cocktails.

I have always been a big collector of glassware. To me nothing can heighten or reduce the experience of enjoying a beverage like the appropriate glassware. On my days off, I love looking for vintage glasses and bar tools. I recently brought back a copper tea set from my trip to India. The elegance it adds to my traditional morning routines sure to start both my day and year off right.

Old Fashioneds — Briana Volk of Portland Hunt + Alpine Club, author of Northern Hospitality

Old Fashioneds. I have always enjoyed this spirit-forward drink — it was also the first drink my now-husband Andrew made me when first I met him while he was Bartending at Clyde Common. But in 2020 I’m going to be changing up the base spirit, from the classic Bourbon to Rum and Tequila. This is the cocktail that will get me through all the seasons, and a big election year.

Amaro and Malort — Tony Sachs, Spirits Writer

I've spent the last several years watching the amaro revolution, hoping it would either go away or I would somehow — by osmosis, I guess — learn all about the genre without putting in any of the effort. But several visits to Sother Teague's amaro mecca, Amor y Amargo, did not somehow result in a transfer of all his knowledge to my brain. So in 2020 I'm going to learn about Amaro, and I'm going to learn in the best and most enjoyable way possible, by drinking a lot of them, both on their own and in cocktails. Also planning to get out to Chicago and finally try its notorious local spirit, Malort.

Aquavit Martinis and Sake!— Prairie Rose, Spirits Writer at Bit By A Fox

I've recently been into mixing up my favorite cocktails and applications, using unexpected spirits, and I foresee more of that: Aquavit makes for a killer martini with savory botanicals like caraway, dill and fennel coming through. I've been drinking Japanese style highballs with brandy instead. I love a twist of orange or grapefruit to bring out the fruit & floral notes. I predict my love of tonic paired with all sorts of spirits from mezcal to shochu will continue into 2020. And SAKE! I'm so excited about this growing category in the states. Sparkling sake! Aged sake! Brooklyn-made sake! I can't wait to try more of it!

Seabreeze — Kara Studzinski, Deputy Editor at Nobleman Magazine

Much to the severe embarrassment of my friends and family, my favorite cocktail is a Seabreeze. I drink them with my Grandma. They’re delicious and refreshing, and I’m not the slightest bit sorry. Once a very long time ago at a GQ party, Justin Timberlake even ordered me one. May 2020 be the year of the Seabreeze.


The LiquorHound Has the Finest Palate in Texas

How a postal carrier became the palate and nose for North Texas’ most promising distillery.

Approximately 2,500 liquor bottles line the display case—six shelves tall, three feet wide, four or five bottles deep—that takes up half the kitchen and spills into the living room of Chris Trevino’s Fort Worth home. Part of the collection resides in closets, and he owns doubles, but he guesses that the total number of unique specimens hovers around 1,300 or 1,400.

Before he obtained his Certified Specialist of Spirits status and was certified by the Tequila Regulatory Council of Mexico, before he became LiquorHound, with a YouTube subscription base of 25,000, a view count of 6 million, and a Patreon channel where he releases reviews weekly to subscribers, Trevino was just a guy with a friend who’d brought a bottle of tequila back when he visited family in Mexico. It was 1994, and Trevino was 21 years old.

Soon, tequila segued to rum and then vodka, which led to gin, bourbon, and scotch—each spirit the object of a year or two of study in a collection that quickly encompassed hundreds. During the first few years, there wasn’t a YouTube channel to post to. Trevino just studied, tasted, and collected. He made it his mission to divide North Texas into pie wedges that he would sweep and reconnoiter, visiting dozens of liquor stores in each sector, eventually taking in the whole state in an exhaustive (and exhausting) pursuit as he sleuthed for rare bottles.

The spoils of his time-telescoping hobby include a bourbon called Black and Gold, distilled in 1917 and allowed to rest in barrels until 1933, that waited out Prohibition. There is an 1819 Rhum Clement from Martinique, an Agricole rum distilled from the juice of the sugarcane rather than the traditional molasses, and an original imperial wicker-covered gallon demijohn of rum, bottled for the British Royal Navy in the days of daily rum rations. There’s the 1940s Pernod Fils absinthe created in Tarragona, Spain, where Pernod had moved production after France banned it in 1915, and a bottle from a 2,400-bottle batch of Booker’s “Friends and Family” Bourbon, given as holiday gifts by iconic Jim Beam distiller Booker Noe in 1986. Each is a history lesson.

His wife compared his statewide hunt, sniffing out finds, to a liquor hound, which became his YouTube handle. His channel’s goal was to help others not buy blind. It became a career. Six years ago, he retired from being a USPS Express Mail driver to focus on writing reviews and hosting private spirit dinners and tastings.

Tequila segued to rum and then vodka, which led to gin, bourbon, and scotch—each spirit the object of a year or two of study in a collection that quickly encompassed hundreds.

Then dawned the next chapter of his quest, in which fortune and circumstance conspired to make him a professional blender, distillery consultant, and business owner. About five years ago, Trevino met Robert Likarish of Ironroot and fell in love with the Denison distillery’s just-
released Icarus, a port- and peat-finished corn whiskey. Barrel tasting led to informal consultations, and, without meaning to, Trevino found himself taking the reins from the internationally acclaimed whiskey blender with whom Ironroot had contracted to mastermind blends. Robert and his brother, Jonathan, appreciated Trevino’s deeply and broadly steeped palate, and they figured they could use another full-time whiskey whisperer. So they made him part of the team.

Despite all of Ironroot’s new experimentation, what drives Trevino is the desire to re-create flavors of the past. His new blend, Saints Alley (which he co-owns with the Likarish brothers), begins with 6-year-old Indiana bourbons further matured in French Armagnac casks. By monitoring spice levels and using the French technique of elevage (watering in cask) traditionally used for Cognac, he hopes to open up flavor possibilities and blend to older flavor profiles.

“We wanted to go back to that,” he says, “and try to figure out what is it about that old whiskey that we can try to re-
create?” He’s pursuing lost heritage, rekindling notes of cedar, orange oil, and old leather unique to vintage spirits. Now on the other side of the collecting spectrum, Trevino witnesses what happens on the journey in cask. His greatest epiphanies have involved the idiosyncrasies that make, say, a barrel stored in a beam of sunlight different from its neighbor. He’s seen how the temperature at the time of the pull affects a whiskey’s fatty acids and, by extension, its flavor.

“The flavors of that whiskey at that time won’t necessarily be there if a cool front rolls in that night and you pull it a day or two days later,” he says. So was the case with Barrel 139 of Ironroot’s purple corn whiskey, which he loved for its unique aromatic profile, a beautifully balanced mélange with something akin to a Jamaican rum’s dunder funk. Pulled a few weeks later after a temperature drop, it had lost its specific, elusive dimension. “Don’t worry,” they told him. “Next spring.” Next spring failed to bring back the same serendipity, but that’s where the art of blending comes in.

Although Trevino helped form the North Texas Spirits Society and participates in the Dallas Single Malt Society, he recognizes that, to the rest of the world, he has been an unlikely liquor collector. He will not soon forget the day in 2010 when he stopped by a Goody Goody on the west side of Fort Worth after work, still in his postal uniform. There, he spied a bottle of Old Rip Van Winkle 23-year-old whiskey, the extremely limited, newly released, cask-strength version of the annual 23-year-old Pappy Van Winkle, locked in its lacquered-wood box in the high-end spirits case.

When the group of well-dressed men who had tarried in the bourbon aisle, debating the same purchase, finally made their way to the counter, the cashier had to tell them they were too late.